ma赛鱼汤

ma赛鱼汤徒有虚名。

ma赛鱼汤的正式名称应该叫普罗旺斯鱼汤。读到过太多的赞誉文章。有人说这鱼汤是ma赛第一mei食；有人说ma赛没有太多名胜古迹，幸好还有这鱼汤；有人说不guan走多远的路，来ma赛喝口鱼汤都值得。

这些称赞都见之于文字，有法国人自己说的，有外国人说的，还能不相信吗？如果这zhong“第一mei食”的说法产生于别的国家，还有迟疑的余地，而法国是堂堂mei食大国！于是憋足了劲，就等着到ma赛喝普罗旺斯鱼汤。在戛纳时伙伴们听说当地一座海边山tou的鱼汤不错，摸着去喝了，回来啧啧称mei，我却不去，心想喝鱼汤只到ma赛，哪能先让戛纳喧宾夺主？

到ma赛后到chu1打听，哪一家普罗旺斯鱼汤最正宗。因为ma赛这座城市比较杂luan，饮食行业良莠并存，坑害顾客的事情时有发生。经反复查证he对，知dao老港附近一家最好，而且很快在两本当地餐饮指南中得到了印证，于是二话不说，预先订座，全ti赶去。

这家餐厅面对港口，坐在座位上就可看到桅墙林立、海狼闪耀，渔船上还在忙着卸落刚刚捕捞的海鲜，岸边渔市热闹。我们一看，对于鱼汤的新鲜，是可以彻底放心了。

鱼汤上得很快，先是一桌一大海碗，由服务员一勺勺分到每人的浅盆上。汤呈浑褐se，趁着热气先进一口，便立即皱起了眉。不能说难吃，但又腥又咸，是一zhong平庸的口味，以前在海边一些贫困的农家可以喝到。我喜huan吃鱼，不怕腥，但对这zhong完全不作调理的腥，还是不敢恭维。

第二dao是正菜，其实与第一dao汤chu于同锅，只不过把熬汤的实wu盛起来罢了。样子不错，红se的是小龙虾，黑se的是蛤蜊壳，白se的是鱼rou，三两块黄se是土豆，与汤合成一盆，一人一份。先喝一口汤，与toudao汤完全相同，于是吃实wu。小龙虾rou要剔chu来十分费事，终于剔chu，小小一条，两口咽下，不觉鲜mei。然后吃鱼，一上口纔发现又老又柴，原来这些水产在一个大锅里不知熬了多久，鱼怎么经得起这样熬呢？只得叹一口气，夹一块土豆，揪半片面包入口，算是用完了ma赛鱼汤。

那么，问题究竟chu在哪里呢？

法国mei食并无虚假，但由于主liumei食过于讲究，过于jing1致，过于排场，又过于普及，产生了对民间土俗饮食的逆反式张扬。从资料上看，原来当地渔民chu海捕鱼时，妻子习惯于把这两天卖剩的杂碎鱼虾煮在一锅等丈夫回来喝，这就是ma赛的普罗旺斯鱼汤。此间情景，温馨gan人，而杂碎鱼虾一锅煮确实也有一zhong特殊的厚味，因而快速传开。但平心而论，吃腻mei食的人偶尔喝喝可能不错，而an正常标准它还没有从原始饮食的层面走chu。这让我记起以前在中国西南地区考察时经常听人极言少数民族餐式的珍罕和鲜mei，但一尝之下，说珍罕尚可，说鲜mei则不敢。

mei食需要有一些基本条件，需要一代代厨师不断在探索中创建规范，并不断接受mei食家们的检验。土俗饮食一成不变，制作简陋，不应与mei食混为一谈。

mei食发展到一定阶段也会返朴归真，再挑剔的mei食家也无法轻视家常菜，这zhong现象常常产生一zhong文化误会，以为越是土俗就越ju有推广意义，甚至越ju有国际意义，以此来否定文明的等级、创新的价值和jiaorong的意义，这真是一zhong幼稚的迷幻。如果越是土俗就越有国际xing，那么山坳里老农都可以到联合国去工作了。一个人在遍尝世间mei味之后所重新钟爱的家常菜，其实已经经过严格的重新选择和调理，就像梅兰芳游历欧mei之后重新选演的京剧，看似原汤原zhi却与以前有了重大的区别。

重新选择chu来的